تلویزیون سونی حدود ۱۵۰ دقیقه

خرابی برد پاور و خازن‌های بادکرده

۲ چشمک (بخش پاور طبق quick reference رایج تعمیرکاران — کم‌مستند)۵ چشمک POW_ERR1 (خروجی‌های پاور/T-CON طبق iFixit)۶ چشمک (مسیر LED/backlight در بسیاری گزارش‌ها)

معادل انگلیسی: Power Supply Board / Capacitor Failure سطح دشواری تعمیر: ★★★★★ (ولتاژ کشنده؛ فقط تکنسین دارای مجوز)

۱. خلاصه

برد پاور سونی سه حوزه دارد: standby (5V همیشه‌زنده)، PFC/مخزن اصلی، و خروجی‌های 12V/24V + درایور backlight (در مدل‌های جدید روی همان برد). علائم کلاسیک خازن‌های الکترولیتیک ضعیف/بادکرده در تاپیک badcaps (KDL-40W5500) و فروم electronics-lab (KDL-46XBR4 — دستگاه سبز می‌ماند و استارت نمی‌خورد) خوب مستند است: روشن‌نشدن کامل، «چراغ سبز ثابت بدون بوت» (JustAnswer KDL-40V5100 → ایراد power board)، استارت‌های ناموفق مکرر، و پرش نور. ویدیوی «More than 1000 Sony TVs» یوتیوب هم خازن‌ها و MPS/MCU پاور را از پرتکرارترین علل تعمیر سونی می‌داند. در تعمیرگاه‌های ایران (سونی‌سرویس، دیجی‌تکنیک) تعمیر برد پاور سونی به‌جای تعویض، خدمت رایج و مقرون‌به‌صرفه است.

۲. علائم مشاهده‌ای (Symptoms)

  • کاملاً بی‌برق: هیچ چراغ استندبایی (فیوز/بخش standby مرده).
  • چراغ سبز/قرمز ثابت، بدون تصویر و صدا؛ رله «تق» می‌زند و دوباره استندبای.
  • استارت ناموفق تکراری (چند بار تلاش روشن‌شدن) که با گرم‌شدن دستگاه بدتر/بهتر می‌شود.
  • ۲ یا ۵ چشمک قرمز (بسته به سری؛ جدول اختلاف منابع در برگه ۱۳).
  • بوی سوختگی/الکترولیت نشتی زیر خازن‌ها، سر خازن بادکرده یا حلقه‌بیرون‌زده.
  • تاریخچه: دستگاه ۵-۱۰ ساله، محیط گرم، یا نوسان برق اخیر.

۳. عیب‌یابی گام‌به‌گام (Diagnostic Flow)

  1. گام: ایمن اول — دوشاخه جدا؛ ۱۰+ دقیقه انتظار؛ دشارژ مقاومتی مخزن اصلی (ولتاژ روی ۳۸۰V-side ممکن است ساعت‌ها بماند).
  2. گام: فیوز و PTC ورودی — continuity فیوز اصلی؛ سوختن «سیاه‌شدن» = اتصال کوتاه پایین‌دست (bridge/MOSFET)؛ تعویض کور ممنوع.
  3. گام: ولتاژ standby — 5V standby و وجود ولتاژ DC روی مخزن اصلی پل (اعداد مدل‌محور؛ از نقشه/سیلک بخوانید — عدد عمومی منتشر نیست — کم‌مستند). standby ندارد → آی‌سی/ترانسی standby + خازن‌هایش.
  4. گام: تست استارت — pull کردن PS-ON: اگر PFC/خروجی‌ها بالا نیامد → IC driver/PFC، MOSFET، یا فیدبک اپتوکوپلر. در کیس KDL-46XBR4 (electronics-lab) همان «استندبای سبز ولی بدون استارت» با بازرسی خازن‌ها/ریلای مسیر پاور حل گزارش شده است.
  5. گام: ESR/visual خازن‌ها — همهٔ الکترولیتیک‌های ثانویه (مخصوصاً 10V-25V کنار رگولاتورهای 5V/12V): بادکردگی، نشتی، ESR بالا → تعویض کامل یک‌سری (نه یکی‌یکی).
  6. گام: حذف بار معیوب — خروجی‌ها را یکی‌یکی از بار جدا و با بار ساختگی/کم تست کنید: اگر با جداکردن کانکتور backlight دستگاه استارت زد، مشکل از نوارهاست نه پاور (تلویزیون روشن است و صدا دارد ولی تصویر ندارد (خرابی بک‌لایت)).

جدول تست‌های اهم‌متر و ولتاژ (Multimeter)

نقطهٔ تست / قطعهمقدار سالمواحددر صورت انحرافمنبع
فیوز ورودیcontinuity نزدیک صفرΩقطعی → اتصال کوتاه پایین‌دست را بیابیدروش عمومی
ولتاژ مخزن اصلی (380-400V class)حدود ۳۸۰–۴۰۰ در شبکهٔ ۲۲۰–۲۴۰ VACVDCصفر → PFC/پل/PTCروش عمومی (عدد کلاس منبع‌محور؛ کم‌مستند برای سونی)
5V standbyثابتVDCندارد → بخش standbyJustAnswer 40V5100
ESR خازن ثانویهطبق دیتاشیت خازنmΩبالا → تعویضbadcaps/electronics-lab
خروجی 12V به T-CON/mainثابت هنگام بوتVDCافت → خازن/driveriFixit (رویهٔ 5 blink)

۴. دلایل ریشه‌ای و راه‌حل‌ها

#دلیل احتمالیاحتمال شیوعراه‌حلقطعه موردنیاز
۱خازن‌های الکترولیتیک ضعیف/بادکرده (سن+حرارت)زیادتعویض ست خازنelectrolytic caps 105°C
۲خرابی IC standby/PFC-MPS یا MOSFETمتوسطتعمیر قطعه‌ای/تعویض بردMPS/MOSFET
۳فیوز سوخته از اتصالی بک‌لایتمتوسطرفع علت + فیوز هم‌ارزfuse
۴قلع‌مردگی ترانس/پین‌کانکتورهاکمreflow—
۵پایان عمر کل برد (ضربهٔ صاعقه)کمتعویض با A-number مشابهpower board

۵. دستورالعمل تعویض قطعه (Repair Procedure)

  1. تلویزیون را از برق بکشید و حداقل ۱۰ دقیقه صبر کنید؛ با مولتی‌متر صفربودن ولتاژ مخزن را تأیید کنید.
  2. قاب پشت باز؛ برد پاور را از کنار ورودی AC جدا کنید (عکس از همه کانکتورها).
  3. خازن‌ها را با همان ظرفیت، ولتاژ و دماکلاس (105°C) تعویض کنید؛ قطبیت را دو بار چک کنید.
  4. در صورت تعویض کل برد، A-number درج‌شده روی برد قدیمی مبنای سفارش است (شماره فنی از روی قطعهٔ معیوب/کاتالوگ مدل).
  5. قبل از نصب نهایی، برد را روی سطح عایق با بار ساختگی/کم تست کنید.
  6. پس از بستن، ۳ سیکل سرد/گرم کامل؛ دمای ترانس‌ها با دوربین حرارتی/لمس غیرمستقیم پایش شود.

۶. قطعات یدکی مرتبط

نام قطعه (EN)کد مرجع / Part Numberتوضیح
Power board (PSU)شماره فنی از روی قطعهٔ معیوب/کاتالوگ مدل (A-number)در بردهای combined: LED driver هم روی همین برد
Electrolytic capacitorsظرفیت/ولتاژ از روی خود خازن105°C low-ESR
Fuseامپر/ولتاژ از سیلک برد (در تاپیک iFixit برای 55 اینچ: L7 7A ذکر شده)هم‌ارز اصل، نه بالاتر
MPS/PFC ICشماره از سیلک آی‌سیتعمیر سطح‌قطعه

هیچ شماره فنی ساخته‌شده‌ای در این جدول نوشته نشود؛ اگر منبع معتبری شماره نداده، همان جملهٔ «از روی قطعهٔ معیوب یا کاتالوگ مدل استخراج کنید» کافی است.

۷. تنظیمات و ریست پس از تعمیر

  • Power reset طبق راهنمای سونی (00159487) پس از بستن.
  • بررسی Settings → System → Eco: مقادیر ذخیره‌شده ممکن است ریست شده باشند.
  • در مدل‌های Android TV پس از تعویض برد، Software Update؛ ناسازگاری firmware برد نو با نسخهٔ دستگاه گاهی نیاز به آپدیت/downgrade سرویسی دارد — کم‌مستند.

۸. نکات ایمنی

  • بخش اصلی پاور با شبکهٔ ۲۲۰–۲۴۰ VAC مستقیم در ارتباط است (منابع آمریکایی ۱۲۰ VAC مبنا دارند — ترانس/سوپرکاپ همچنان پرتنش‌اند). بدون ایزولیشن ترانس و تجربه، برد زنده تست نشود.
  • خازن مخزن PFC حتی یک‌ساعت بعد از قطع برق، شارژ کشنده دارد؛ دشارژ مقاومتی الزامی.
  • تعویض فیوز با آمپر بالاتر ممنوع — خطر آتش‌سوزی.

۹. پیشگیری

  • محافظ برق/استابلایزر و سیم‌کشی با ارت.
  • نصب در محیط خنک و با تهویه؛ خازن‌ها با هر ۱۰ درجه گرمای اضافه عمرشان نصف می‌شود.
  • هر چند سال، گردگیری داخل قاب (با برق‌گرفتگی‌زدایی و فقط تکنسین).

۱۰. خطاهای رایج تعمیرکار

  • تعویض برد پاور به‌جای چند خازن کم‌هزینه (در ایران تفاوت قیمت چشمگیر است — سونی‌سرویس/دیجی‌تکنیک تعمیر را ترجیح می‌دهند).
  • نادیده‌گرفتن «بار معیوب» و سوختن مجدد برد با تعمیر/نو.
  • استفاده از خازن 85°C یا ولتاژ پایین‌تر → تکرار عیب شش‌ماهه.
  • اشتباه‌گرفتن محافظ backlight (۶ چشمک) با خرابی پاور و تعویض بی‌مورد PSU.

۱۱. ایرادهای مرتبط

۱۲. منابع (Sources)

یادداشت هزینه (تقریبی)

  • خدمت از ما: تعمیر تلویزیون «از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان» (دستمزد پایه، تقریبی، برند-agnostic). اجرت اختصاصی تعمیر پاور سونی به‌صورت عمومی مستند یافت نشد؛ سونی‌سرویس/دیجی‌تکنیک قیمت عمومی اعلام می‌کنند (استعلام روز الزامی).